Грохот при остановке двига - нормально?

[ace_rus]

Может и так... но есть и другой аспект - найти нормальный 95 НА ПОРЯДОК сложнее чем 92. А многие говорят что и вообще невозможно. Да даже и с 92 волга - нихрена не экономичный авто ))

[Серго Орджоникидзе]

Может и так... но есть и другой аспект - найти нормальный 95 НА ПОРЯДОК сложнее чем 92. А многие говорят что и вообще невозможно. Да даже и с 92 волга - нихрена не экономичный авто ))

У брата была Соната 2 л. АКПП, кондей, жрала 17 л. в городе.

[Серго Орджоникидзе]

Да даже и с 92 волга - нихрена не экономичный авто ))

У соседа была 31105 04 года ЗМЗ-406, жрала 11 л. в городе. Моя 3110 жрала 13,2 л, Сонату со светофора шпили-вили.

[Zorro-987]

волга на пропан-бутане - вполне экономична.
и плевать на сонату.

[skyns]

ИМХО неверна постановка вопроса
не экономична по сравнению с чем? ИМХО самое правильное брать стоимость километра (ремонт + бензин+ страховка)
ИМХО Волга очень даже ничего, несмотря на ффсе недостатки(и нехер её сравнивать с новыми иномарками по комфорту и.т.п.)

[ace_rus]

не знаю, для меня волга - та же бмв. Недостатков море, ломается постоянно, ремонт дорог, но езжу на ней и продавать даже мысли не возникает, хотя достало уже если честно вбухивать постоянно )) Без бензина (но со всем остальными) выходит 4.61р на км пробега, с бензом наверное 5-6 будет. В принципе не очень много, но среднее расстояние от ремонта до ремонта (любого) - 1300км. Вот что напрягает. (Хотя когда по моложе была - 6000км)

А вообще по теме - это все дикий оффтоп )) Гремит!

[Vadim$]

У меня такое было, когда разболтались крепления выхлопной трубы к кузову. Их там всего 3. Первое крепит приёмную трубу(штаны),второе в районе трубы с резонатором,третье -глушитель. Залез под машину,подтянул,и всё стало нормально

[serg52]

406 рассчитан под 95 бензин. Сам ездил на нем периодически
А у меня гремело при выключении зажигания что-то в коробке и только на горячую

+1

[serg52]

Форсунки негерметичны. Скорее всего одна. Подключить манометр к рампе и посмотреть скорость падения давления. а лучше сразу форсы снять и на стенд. Возможно порвана мембрана регулятора давления. ИМХО ЭБУ здесь ни причём. Дефект частный, сл-но и искать надо в железе.

[Maxi-M]

когда форсы не герметичны просихид тругое после стоянки, включаешь зажигание и в цилиндрах происходит, у кого взрыв, у кого чих такой не слабый )

[Example626]

...то газель с 405, а тут волга с 406. По мне - слишком уж большая разница чтобы выводы делать однозначные...

А какая разница? Причина-то возникновения вибрации - одна и та же. Чтобы проверить, заглуши двигатель не с помощью ключа, а вытащив главное реле.
Будешь удивлён, как тихо и спокойно глушится двигатель.

[ace_rus]

мм а где это - Главное реле?

[Example626]

Главное реле КМПСУД.
Это реле, которое включает все системы двигателя. Находится под капотом, рядом с фишкой диагностики ЭБУ. Там два реле. Левое - так называемое "главное", правое - реле бензонасоса.

[ace_rus]

случайно нашел главную причину этого грохота когда полез опять менять натяжители. Оказалось открутился шкив коленвала на который внизу ремень надет )))) полгода так езжу уже, подтянул там все стало значительно тише

[Maxi-M]

прежде чем его зятягивать нужно было снять шкив и проверить не разбило ли шпонку и место под шпонку в шкиве. иначе опять открутится
еще и двигатель при этом не правильно работал. т.к. гуляли показания с ДПКВ

[ace_rus]

ага как раз все это время и светились ошибки 53-54, если так и будет то да, сниму посмотрю, спасибо за совет

[Zorro-987]

Оказалось открутился шкив коленвала на который внизу ремень надет )))) полгода так езжу уже, подтянул там все стало значительно тише

Я же говорил. А ты не верил. Правильно Максим посоветовал. Если ты долго так ездил, то однозначно паз стал разбиваться.
И то что ты подкрутил - не на долго хватит. Вопрос что разбилось и на сколько.
Впервую очередь разбивает паз в шкиве. Потом начинает разбивать паз в коленвале. Шпонка стальная каленая, а шкив и колено - чугунные...
Но ты не отчаивайся. Если начнет откручиваться - сразу беги и покупай новый шкив, стоковый.

У меня тяжелвый случай был. Разбило и на коленвале. Пришлось менять на кондейный шкив, который и спас меня от замены колена.
Кондейный шкив делается из стали и имеет бОльшую посадочную площадь. По втулке такого шкива и работает передний сальник коленвала.
В случае со стоковым чугунным шкивом - он короткий и сальник работает по отдельной проставочной втулке.

[ace_rus]

прежде чем его зятягивать нужно было снять шкив и проверить не разбило ли шпонку и место под шпонку в шкиве. иначе опять открутится
еще и двигатель при этом не правильно работал. т.к. гуляли показания с ДПКВ

снять шкив и проверить разве так легко прям, просто открутил и вынул? Я просто этого сам не делал, в книге написано что он выпрессовывается съемником, а это ведь небось вместе с сальником тогда? да там работы на час-два с подъемником/ямой по-хорошему, просто ради снять посмотреть?

[Zorro-987]

В варинате с обычным штатным чугунным шкивом (некондейный), сальник работает по стальной проставочрный втулке.
Так что сняв шкив, ты сальник не затронешь.

Если он у тебя не разбит, то без съемника может и не слезть.
А если разбит, то и без постукиваний через деревяшку соскочит от небольшого усилия

[ace_rus]

так, я правильно понимаю свои действия теперь - скинуть ремень, открутить храповик и попробовать вытащить этот шкив, если вытаскивается руками - менять, а если нет - забить и оставить на месте? просто не хочется нарушать золотое правило не чинить то что еще не сломалось